Связанный объект: Монастырь Авуц Тар

Второй день начался с солнечного утра на берегу горной реки Азат. Водопад уже не выглядел таким замусоренным, а наш лагерь наполнился чувствами предвкушения первого серьезного, по настоящему ходового дня. Но изначально планы поменялись, вместо того, чтобы подняться на Гегамское нагорье со стороны храма Гегард, осмотренного в прошлый раз, было решено зайти на нагорье со стороны Гарни, а заодно и посмотреть заброшенный монастырь Авуц Тар.



Утром нашим вожаком была инсценирована зарядка, но втянуть в неё кого-либо кроме себя к сожалению, а может быть и к счастью не удалось. Не спеша собрав лагерь, выдвигаемся по грунтовке вдоль реки Азат через "Симфонию камней" или как её ещё называют "Базальтовый орган". Это базальтовые скалы высотой около 100 метров в ущелье реки Азат. Форма шестигранных труб образовалась в следствии застывания лавы, считается, что такая форма является наиболее энергетически выгодной. Сами скалы занесены в список объектов ЮНЕСКО, как и сам храм Гегард.
Кстати с 2013 года скалолазание на этих базальтовых скалах было официально запрещено властями Армении якобы для защиты скал от негативных последствий скалолазания на гнездовании птиц и виде прилегающей территории. К этому моменту уже сняты все крючья с уникальных маршрутов.

Ну и конечно же я не мог не упороть все это в черно-белый.





Осмотрев скалы, уходим на другой берег реки Гохт (Гехард), правого притока реки Азат, через старинный одноарочный мост 10 века.

Траверсируем склон в сторону Хосровского заповедника. Со склона открываются отличные виды на "Симфонию камней" и Гарнийское ущелье.


Добираемся до Хосровского заповедника и отдыхаем в тени музея. Устроили небольшое соревнование по "планке", результат победителя составил целых 13 минут!, позже такие соревнования стали основным нашим занятием на долгих привалах.
Заповедник "Хосровский лес" имеет 17-ти вековую историю, согласно крупнейшему армянскому средневековому историку Мовсесу Хоренаци данный лес создался в 334-338 года во время правления армянского царя Хосрова III Котака, тогда проводилось искусственное лесонасаждение от крепости Гарни до Двина, позже этот лес и назвали "Хосровским". А сам заповедник основан в 1958 году.
Музей же оказался совсем не интересным, это был скорее справочный туристический центр, в нем были выставлены в основном фотографии животных заповедника и коллекции бабочек, пойманных тут же.
Куда более интересными оказались лошади, пасущиеся рядом.



Мужчина, находившийся в музее, оказался директором заповедника и помог нам докинуть рюкзаки и пару человек на своем открытом УАЗ-39095 до родника неподалеку от заброшенного монастыря Авуц Тар, куда мы и направлялись. Остальная часть группы пошла налегке.

И тут я покажу вам фото монастыря, сделанные мной в другой поездке осенью 2017 года, т.к. в этот раз нас в монастыре настигла не самая солнечная погода. Можете заметить как пышная растительность весны в Армении сменяется выжженной от солнца травой и полупустынными пейзажами осенью.
Небольшой экскурс. Монастырь Авуц Тар (в переводе - Птичье Гнездо) состоит из главного храма Сурб Аменапркич (св. Всеспасителя), 2-х однонефных (базилик) часовен, кладбища с древними гробницами и хачкарами (крест-камнями) и крупного монастырского комплекса. В комплексе также сохранились руины скриптория. Весь путь ко входу в комплекс уставлен хачкарами. В 12-14 веках монастырь являлся культурным и религиозным центром Армении. Монастырь был разрушен в 1679 году во время Гарнийского землетрясения.
Название монастыря дословно "Птичье гнездо" связанно с одной красивой легендой. По приданию во время очередного нападения турок (по другой версии тюрков Тамерлана), настоятель монастыря вышел к врагу и попросил, чтобы тех людей, которые поместятся в стенах монастыря, не трогали, а остальных... на все воля Божья. Турки (Тамерлан) согласились. Люди стали проходить в монастырские ворота, а настоятель превращал их в птиц и они улетали (по другим данным незаметно выбирались через тайный ход). Так Авуц Тар «вместил» в себя всех обреченных на смерть.

На самом деле данный монастырь хранит очень много легенд, многие из них противоречат друг другу. Также согласно одной из легенд в стенах монастыря захоронен геройски погибший сын местного князя. Ещё есть предположение, что монастырь скорее всего был построен на месте более раннего зароастрийского храма.
Вход в монастырь встречает древний хачкар и постамент от ещё одного, позже утерянного хачкара. Что это и с чем его едят я рассказывал в предыдущей части.



Вход в монастырский комплекс.



Крепостные стены монастыря сложены из красного и черного туфа.









Можно заметить, что камень над входом - низ обрезанного хачкара.

Весной эти руины обрастают алыми маками, а осенью от них не остается и следа.






На одной из стен заметил интересный барельеф, к сожалению мне так и не удалось выяснить что изображено на нем.




Одно из подземных помещений, в комплексе достаточно сложно разобраться в предназначении и названии каждого из них, по этому просто фото. Это помещение особенно запомнилось мне обилием навоза от лошадей, местные "экскурсоводы" водят в монастырь на лошадях туристов и это место судя по всему используют как стойло для них.


Храм Сурб Аменапркич (св. Всеспасителя) был построен из гладкотесанного анийского бордового туфа в 1013 году Григором Магистросом Пахвалуни. Он состоит из двух зданий: основного туфового и базальтового притвора, соединены они небольшим алтарем для большей сейсмоустойчивости.






С главного храма открываются отличные виды на окрестности. Виден даже языческий храм Гарни. В те времена, когда монастырь действовал, при приближении врага у храма Сурб Аменапркич разжигали огонь, чтобы оповестить о неприятеле своих ближайших соседей - крепость Гарни.

Осмотрев монастырь, выходим обратно на маршрут на Гегамский хребет. Поднявшись на плато, где нас изрядно помочил дождь, фотографируем отличные виды на монастырь сверху и пастбища баранов на склонах близлежащих гор. На заднем плане виднеется село Гохт.




Но наши планы вновь рушатся, за этот день мы должны были дойти до озера Вишапалич и поставить там лагерь, но время уже близится к вечеру, а нам до озера ещё чуть больше 10 км. Решено было встать на плато в небольшом понижении у ручья, ветер в этом месте просто сдувал с ног, но не так сильно как на равнине повыше. В итоге за этот день мы набрали всего 880 метров высоты с реки Азат (1200 м) до места стоянки (2080 м), а прошли с коэффициентом 8.46 км.

Следующее утро началось с раннего подъема и отличной безоблачной погоды. Утром благодаря хорошей видимости открылись превосходные виды на вулканы Большой и Малый Арарат.
На заднем плане виднеется вулкан Спитакасар.




К обеду дошли до озера Вишапалич, названо оно так из-за того, что его охраняют Вишапы (Вешапы, Аждахаки) - это древние мифологические существа, которых армяне изображали в виде высоких каменных изваяний, менгиров «вишапакаров» (в переводе с армянского: дракон-камень). Первоначально они являлись божествами или духами воды. Во 2 тысячелетии до н. э. или ранее, вытёсывали изображения вишапов из камня и устанавливали их у подземных источников воды. Статуи вишапов достигали 3-5 метров в высоту и, как правило, имели форму рыб, реже — форму растянутой на кольях шкуры быка.



Согласно мифологическим представлениям в Армении, вишапы живут в небе, в больших озёрах, либо на вершинах гор, причём, во время грозы, небесные вишапы спускаются вниз, а вишапы гор и озёр поднимаются в небо. Большой вишап может поглотить солнце, от чего происходят солнечные затмения. С вишапами борется бог Ваагн.
Кстати, первые вишапы были обнаружены в 1909 году во время экспедиции Н.Я.Марра и Я.И.Смирнова именно на Гегамском нагорье.


Укрылись в нагромождениях камней у озера, пока кипятилась вода для обеда. Она закипала так долго, что вся группа успела поспать, а директор водохранилища (именно так сейчас используют озеро Вишапалич) из небольшого домика-укрытия недалеко от самого озера успел выпить с нашими ребятами и угостить всю группу лавашем, местным сыром и национальными соленьями :)

Пообедав, выходим обратно на маршрут и двигаемся до нашей предполагаемой стоянки. Скоро зелень и промерзлую землю сменил толстый снежный покров.





Устраиваем небольшой привал и опять в путь.



Доходим до крупного курумника на небольшом склоне недалеко от вулкана Вишапасар (3140 м).
Весь лагерь освещают теплые лучи заката, как стемнеет, облака разойдутся, и нам откроется вид на ночной Ереван, ни смотря на то, что он находится от нас почти в 40 километрах.





За этот день мы прошли с коэффициентом 20 км и набрали высоты ровно 1000 м до нашего места стоянки (3080 м). В прежний график все равно не укладываемся, т.к. должны были за этот день уже сделать восхождение на Аждаак и встать на озере Акналич (Канчгель) в кратере вулкана Лчайн, поэтому часть плана последующих дней была немного сокращена.


Спасибо за внимание :)
До новых встреч!