Начитавшись туристических отчётов из самых разнообразных стран, в первую очередь, от TinnitusDoll , я решил: а чем я хуже? Обещал же я во всеуслышание съездить в одну "небанальную" страну. И махнул в Пхеньян на недельку. Сумасшедший, они говорили... Тебя там расстреляют, они говорили... Спасибо Егору Летову за его бессмертную песню – неиссякаемый источник вдохновения. На самом деле, посещение Северной Кореи в организационном плане почти ничем не отличается от легального посещения Чернобыльской зоны отчуждения – везде тебя сопровождают два местных гида, показывают только ограниченное количество объектов, строго по программе: шаг в сторону приравнивается к побегу, прыжок на месте – попытка улететь…

Первое, что меня поразило – это небоскрёбы в Пхеньяне (не даром же они вынесены мной на надкатное фото). Я ожидал увидеть отсталое государство с низенькими домиками в стиле наших "хрущёвок", как в какой-нибудь российской глубинке. Но всё оказалось совсем иначе. Пхеньян – это современный и достаточно высотный город. В нашей гостинице "Янгагдо", построенной на искусственном острове, например, было 47 этажей (мы жили на тридцатом). Вид из окна открывается неплохой. Правда, с утра над панорамой города висит постоянная дымка – вовсю "кочегарит" химический завод по соседству…
Вообще, в любой азиатской стране есть такие мегалитические постройки. Но эти восхитили и вдохновили меня по-настоящему. Особенно величественный треугольно-пирамидальный отель "Рюгён". Я вообще испытываю слабость ко всякого рода многоэтажным башням нестандартных геометрических форм. Его было прекрасно видно ещё из иллюминатора самолёта, на подлёте к городу. Насколько я понимаю, тема Северной Кореи (и единственного северокорейского объекта на сайте) не поднималась на урбане аж с 2010 года.
К объекту я свой пост крепить не стал. Он так до сих пор не достроен. Строительство то начиналось, то замораживалось, то возобновлялось, теперь снова приостановлено на неопределённый срок. А ведь почти всё было готово! Довольно красивое сочетание: на переднем плане крыша института вышивки, в традиционном корейском стиле, с загнутыми краями, а за ней – вполне современная 105-этажная 330-метровая стеклянно-бетонная высотка…
Широкие проспекты и малое количество машин создают ощущение безграничного простора. Это я люблю. Много мостов и транспортных развязок. Немного напоминает какое-нибудь наше Южное Чертаново в воскресенье утром – тихо и безлюдно. Детишки в пионерских галстуках, военные во френчах, как при Сталине – все куда-то снуют, как муравьи...
Второе, что меня шокировало – это наличие троллейбусов (ни в одной заграничной стране не встречал их! Трамваев и автобусов – пожалуйста, сколько угодно, а рогатых ни одного) на улицах города и большое число регулировщиц в красивой васильковой форме, чуть ли не на каждом перекрёстке.
По улицам города развешаны флаги и идеологически верные плакаты. Восхваление вождей чувствуется буквально в каждом глотке воздуха. Ну, и немножко моих щей. Так получилось. В туризме это всё-таки простительно…
Площадь Ким Ир Сена. На её брусчатке белыми и голубыми точечками отмечено, где во время парада надлежит стоять каждому корейцу, чтобы получались фееричные живые флаги и движущиеся картины из людей.
Схема пхеньянского метро: в нём всего две ветки, семнадцать станций. Очень напоминает Новосиб (чисто визуально, по схеме, а так, в живую я в нём не был, и мне не с чем сравнивать).
Метро в Пхеньяне очень глубокое, судя по ощущениям. Не ждите от меня фантастических подвигов – будет только немножко станций и вагончиков.
Запрещено фотографировать только тоннели, а всё остальное - можно. Красивые мозаики и панно на народно-трудовые темы, массивные люстры под сводами.
Свет на станциях очень тусклый, приглушённый, и поэтому там у них намного темнее, чем у нас. Самая красивая станция, в переводе означает "Слава". Чем-то немного смахивает на нашу станцию "Павелецкая" на кольцевой линии.
Вагончики, судя по всему, не то чешские, не то немецкие, в торцевой части обязательные портреты покойных вождей. Едут они медленно, печально поскрипывая. Двери открываются вручную, по требованию. Народу много, хотя и не такие озвезденевшие толпы, как у нас в будни в час пик...
На выходе из метро стоит Триумфальная арка, посвящённая освобождению страны от японской оккупации, а рядом с ней большой стадион.
Монумент идей Чучхе на набережной. До боли напоминает мухинскую «рабочего и колхозницу» на ВДНХ (особенно вид сбоку – у них точно такие же целеустремлённые позы), только к ним тут ещё третий товарищ примкнул, символизирующий северокорейскую интеллигенцию. На вершину монумента можно подняться на лифте за символическую плату в пять евро, но у нас из окна гостиницы виды всё равно лучше.
Музей отечественной освободительной войны 1950-1953 годов. Одно время я даже докатился до такого, что по ночам смотрел фильмы про корейскую войну на их родном языке, с английскими субтитрами, так что атмосфера эта мне близка и понятна. Скульптурные композиции по обе стороны от центральной аллеи посвящены отдельным родам войск, вообще по планировке весь комплекс очень напоминает нашу Поклонную гору.
А ещё самый главный минус, что по какому-то идиотскому правилу тут почти нигде нельзя фотографировать – смотри только глазами и запоминай. Поэтому опишу словами. Как я люблю. Внутри в каждом зале в витрине обязательно стоит пулемёт "максим", автомат ППШ, пулемёт Дегтярёва – в этом плане абсолютно никакого разнообразия. Много исторических документов и фотографий, неплохие инсталляции.
По левой стороне - экспозиция "союзнической" техники (там сразу издалека виден киль нашего МиГа со звездой), а по правой стороне - раскуроченные американские трофеи. Есть там и один целёхонький разведывательный вертолёт. Но мне почему-то больше всего понравилась вот эта "самоходная двухстволка".
Ещё там на набережной пришвартован американский корабль-шпион под названием "Пуэбло", захваченный в 1968-м году силами всего лишь семерых корейских моряков.
По трапу можно подняться внутрь и осмотреть экспозицию, посвящённую тем событиям. На переборках внутри нарочно оставлены пробоины от корейских снарядов и вся шпионская аппаратура.
Музей подарков корейским вождям в горах Мёхан – оттуда у меня всего одно фото и футболка с корейским флагом, на память. Если хорошенько приглядеться, то воооооон там вдалеке видно почётный караул с серебряными инкрустированными "калашами". Фотографировать там тоже, разумеется, нельзя. Уникальная страна! Начнём с того, что никто даже не знает точную дату рождения их вождя, как нынешнего, так и предыдущего. В общем, в гигантском музейном комплексе, затерянном в скалах (на фотке, так сказать, только верхушка айсберга), в прохладных просторных залах, соединённых гулкими коридорами, за стеклянными витринами, распределённые по странам и континентам, собраны кучи любопытного хлама, который свозили в Корею делегаты из всех уголков мира, в том числе и наши соотечественники. Особенно величественно смотрятся ЗиС, подаренный товарищем Сталиным, и Ил-14, подаренный Хрущёвым. А ещё местный колорит – положено кланяться всем ростовым изображениям вождей и возлагать цветы. Конкретно в данном комплексе в отдельных залах установлены три восковые фигуры, соответственно, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Сук (это жена первого, мама второго), выглядят все трое прям как живые.
Неподалёку от этого места расположена природная пещера Рёнмун. Знаменита она своими "живыми" сталактитами. Говорят, сам "великий полководец" Ким Чен Ир лично спустился в эту пещеру, давал названия каждому сталактиту, который ассоциировался у него то с каким-нибудь животным (жаба, ёж), то с колхозницей, несущей в охапке сноп сена.
А когда Ким Чен Ир умер, если верить корейской легенде, тот вход, через который он спускался в пещеру, завалило, и пришлось ударными темпами пробивать новый лаз, через который теперь запускают туристические группы. Тогда же её облагородили и провели подсветку.
Рядом с этой площадкой есть "родник", капающий с потолка в каменную чашу. Если из него сделать несколько глотков, то у бездетной пары родится долгожданный ребёнок. Хм, я думал, дети немного от другого вообще-то появляются...Подземный водопад – фи! – оказался не интересен... Я и покруче видал. Выбрал несколько фотографий, которые лучше всего получились. Для краткого обзора, думаю, этого будет вполне достаточно.
Опустим поездку в образцов-показательный колхоз Чонгсон и международный пионерский лагерь Сондовон – там, конечно, интересно, но очень уж на любителя. Также за бортом останутся конфуцианская школа и буддийский монастырь. Иначе в один пост мне точно не уложиться, а дробить по примеру Василия и его Сталинградской эпопеи я не умею. Перейдём сразу к горным пейзажам, их очень много.
Живописный водопад, высотой 72 метра, открытый лишь в 2001 году. Военные строители прокладывали в горах дорогу и случайно наткнулись на такую красоту. Трудно представить, что в третьем тысячелетии ещё внезапно обнаруживаются такие заповедные, неисследованные уголки суши.
Это так называемые Алмазные горы, по-корейски Кымган. Нет, в них не добывают кимберлитовые трубки. Просто название символизирует, что горы очень красивые, как драгоценные камни.
Чтобы туда добраться, нужно преодолеть довольно крутой трек. Если честно, сказать, что я запыхался – значит, вообще ничего не сказать. Зато там очень красивые виды. И много-много корейских сосен.
Сверху открывается захватывающий вид, так что оно того стоило. На одном из плато - пересохшее горное озеро.
Правда, о том, что оно пересохло, мы узнали лишь тогда, когда поднялись к нему и немного отдышались.
А на обратном пути, пока наш минивэн трясся по серпантину, мой зоркий взгляд нет-нет, да и выцеплял среди буйной, сочной зелени торчащую прямо из скалы ВШу или амбразуру ДОТа. Так что корейцы молодцы, свои красоты зря не растрачивают - всё с пользой для дела. Под этими горами, по-видимому, неслабый такой укрепрайон.
И, наконец, легендарная 38-я параллель! По большому счёту, ради неё-то, родимой, я и поехал. Всё ощущение портила щебечущая толпа китайцев. Я ожидал какого-то трешачка типа взаимного переплёвывания между пограничниками. Ну, по крайней мере, что караул будет стоять по ОБЕ стороны границы, а не только с нашей.
А там было пустынно и тихо. И гнетущая атмосфера, обещанная в рекламном проспекте, нифига там не ощущается. В зале, где в 1953-м году подписывали мирное соглашение, под стеклом сохранился забытый в спешке драпавшими американцами флажок ООН.
Синий домик, стоит прямо на границе. Внутри него проводились различные переговоры. Туристов запустили, дали немножко пошёлкать и сразу же поскорее выгнали обратно. Когда туристы одновременно приезжают с обеих сторон, в домик запускают строго по одному.Удалось запечатлеть смену караула. Такая мини-версия парада на Красной площади. Да, бетонная полоска на земле – это и есть та самая демаркационная линия. Стеклянное здание напротив – это уже Южная Корея.
Парная гробница королевской четы Конгмин. Скромненько, но со вкусом. Город Кэсон, неподалёку от которого проходит 38-я параллель, это бывшая древняя столица государства Когурё, поэтому здесь и похоронены древние правители. Что-то притягательное есть в этих каменно-земляных сиськах, по периметру которых расставлены 12 каменных зверей.
Простенько, но со вкусом. Немного напоминает какие-нибудь ацтекские пирамиды, или какие-то подобные артефакты древних цивилизаций (хотя эти построены в XIII веке). Каменные болваны по обе стороны – это придворные вельможи покойного короля.А непосредственно на девятое мая мы поднялись на сопку Морамбо, по 175 ступеням, где на самой вершине, откуда открывается прекрасный вид на город, установлен памятник павшим советским воинам (стела с надписями на двух языках), отдали им дань памяти. Без всякого наигранного пафоса, притворных речей и полуэкстатических воплей, как на родине.
В Северной Корее царит действительно уникальная атмосфера. Жители представляют собой парадокс: они одновременно и дружелюбно-радушные, с одной стороны, но и необщительно-замкнутые, с другой. Я совок не очень-то хорошо помню, хотя бы потому, что родился поздно, зато в этой стране своеобразная ностальгия ощущается по полной программе: ну, не заграницей тут пахнет, а каким-то родным дымом (там фабрики работают и машины на дровах ездят) какой-нибудь Бурят-монгольской АССР в каком-нибудь тысяча девятьсот пятьдесят лохматом году.
До этого из социалистических стран я был только на нищей Кубе, оставившей о себе не самые лучшие воспоминания (подсластили пилюлю только ром, сигары и Че Гевара), да в прилизанном и доброжелательном Вьетнаме (вот там мне действительно понравилось). Таким образом, своё турне по главным фронтам Холодной войны я завершил. Ну, а вот с заброшками тут туго. Как я сказал выше, свободно ты нигде не походишь. А уж залезть куда-то на объект и не быть за это расстрелянным – надо прокачать стелс-навык до уровня Джеймса Бонда, Итона Ханта и Сема Фишера Энигмы, Алкоеда и всех NBC-шников вместе взятых, никак не меньше. Заброшек, как таковых, не видел – есть только недострои, которые стремительными коммунистическими темпами достраиваются.
В мавзолей двух Кимов (Ир Сена и Чен Ира) мы не попали – он был в тот момент на реставрации. Очень жалею, что во Владивостоке я был проездом, 4 часа в аэропорту ждал пересадки. Хотелось бы мне урвать лишний денёк от отпуска, но на "денёк" там делать нечего – всё не облазить!
P.S. Да, это самый что ни на есть прожжённый туризм. Да, я не фотодрочер, а словоблуд. Если ты был в КНДР и всё это уже видел, и это для тебя боян – ставь минус. Меня многие спрашивают (с обидой в голосе), мол, куда я пропал. В этой стране нет Интернета, и я сидел неделю без связи и средств к существованию. Как только вернулся в Россию, почти сразу же вернулся и на любимый урбан.