Ну мяу штоле. Т.к. я бросил лазать много лет назад, то я же теперь туристический турист. Вот и буду показывать вам туризм.

И в этой своей каляке-маляке я покажу вам немного самых банальных мест в трёх разных регионах разными способами и объясню разницу между пукишествиями без деняк и с деньгами для антресольных специалистов.

А начну я с восхождения на действующий стратовулкан Авача высотой 2741 метр над уровнем моря и являющийся одной из визитных карточек Камчатского края.
Если вы вдруг решили пукишествовать без деняк, то сразу забудьте о этом месте, потому что без них вы на Камчатку тупо не доберётесь и можете засунуть свои юные приключенческие амбиции себе обратно в пригород на электричку.

Старт маршрута на Авачу начинается с базового лагеря на высоте 900 метров, до куда можно добраться либо на арендованном автомобиле, либо с экскурсионной группой за кучу деняк, либо... ну в общем вы поняли, вариантов у вас остаётся не много - пердолить пешком и умереть, ехать на велосипеде и умереть, найти местного с тачкой и охуеть от цен на бензин, чтобы его заправить. В общем если у вас нет деняк, то вы останетесь дома.

Чуть выше лагеря находится база МЧС, расположенная у основания экструзии Верблюд высотой 1214 метров, также называемой Двугорбой горой или Верблюжьей горой.

Но вот у вас всё же есть немного деняк и вы смогли, поздравляю, вы уже не Барон и этим можно гордиться. От лагеря вам предстоит набрать ещё более 1800 метров высоты, а путь туда-обратно займёт порядка десяти часов. Пиздуйте.

Рядом будто дразня возвышается другой более крупный и известный действующий вулкан Корякский, но для его посещения нужна подготовка посерьёзнее чем приехать без деняк и снаряги.

А возвышающийся напротив него красный конус как раз для вас.

Этот вулкан называют Авачинским, Авачинской сопкой, Авач-горой и Горелой сопкой, но всё же правильное его название Авача. Он находится в юго-восточной части восточного хребта и входит в Авачинскую группу так называемых "Домашних вулканов", в которую также входят вулканы Корякский, Козельский, Арик и Ааг. "Домашними" их называют из за того, что их хорошо видно из города Петропавловск-Камчатский.

Раньше кратер вулкана находился на высоте 4500 метров над уровнем моря и достигал диаметра около 1500 метров, но в следствии произошедшего 11 000 лет назад сильного взрывного извержения его вершину снесло взрывом, разбросав породу на десятки километров вокруг. Впоследствии в образовавшейся гигантской воронке стал образовываться новый конус высотой 400 метров, образовав двойной ступенчатый стратовулкан высотой 2700 метров.

По ведущимся с середины XVIII века наблюдениям этот вулкан извергался около полутора десятков раз, причём примерно половина этих извержений сопровождалась взрывами. Он и по сей день проявляет активность, а последнее его извержение было в 1991 г.

В нижней части склона среди вулканической породы встречаются пучки различных цветов, которые умудряются выживать в этих суровых условиях.

Но с набором высоты исчезают и они.

Постоянный поток туристов давно уже набил на вершину хорошую тропу.

Примерно на половине пути на бывшей вулканической метеостанции все останавливаются на привал, чтобы перекусить как следует перед самой сложной частью подъёма. Советую иметь запас водички с мешаниной из витаминок, ведь вскоре пить вам будет хотеться очень сильно.

Здесь есть такая геологическая будка, в которой раньше измеряли температуру и колебания земли.

Вид на Корякский вулкан, чтобы оценить насколько вы уже поднялись относительно его вершины.

Ну и дальше на маршрут.


Постепенно начинается зона снежников и становится холоднее. Снег здесь до конца не тает даже к осени, а вы наверняка не взяли куртку чтобы не платить лишних деняк за багаж. Поздравляю, вы замёрзли, заболели и умирли.

Кстати красный цвет породы здесь образуются из за высокого содержания железа.

Покрытый пеплом снежник. На обратном пути можно по нему круто скатиться, если возьмёте с собой поджопник.

Дальше начинается самый сложный участок с крутым склоном и сыпучей породой. Тропа на подъём здесь набита зигзагами, а тропа спуска пересекает эту "ёлочку" по прямой, ведь назад идти легче. Тут умирают все независимо от подготовки.

Зато виды конечно классные.

Внизу виднеется плато"Каменный Стол" высотой 933 метра. Примерно с такой высоты вы как раз начнёте подъём, если приедете сюда.

Постепенно холод от снежников сменяется идущим от горы жаром.

И вот вы у кратера диаметром 350 метров, в котором застыла чернеющая вулканическая порода. Затраханные, потные, вонючие, но довольные. Вы приехали не зря (если вам повезло и не было сплошной облачности). Красивое.

Раньше кратер имел глубину около 220 метров, но при извержении в 1991 г. этот объём заполнила лавовая пробка.


Кальдера вулкана просто огромная и не влезает в кадр не только из за своей ширины, но и из за возвышающейся пробки, скрывающей видимость на противоположный край кальдеры.


Если вулкан начнёт активно извергаться вновь, то из за этой пробки ему снова снесёт вершину и будет полный пиздей.

Все склоны парят будто вейперы.

Спускаться к пробке стоит с большой осторожностью, т.к. из всех её щелей вырываются потоки горячего пара.

В районе фумарол край кальдеры покрыт толстым слоем серы.

Запах здесь стоит ужасный и долго находиться рядом с фумаролами нельзя. Зато есть плюс - никто не чувствует как от вас воняет потом.

Руки туда засовывать тоже не стоит, если хотите их оставить при себе. Хотя некоторым из вас можно, я разрешаю.

Ну всё, все счастливы и довольны, можно спускаться назад и прийти к лагерю уже по темну, ведь вы решили потусить наверху пару лишних часов.

Ах да, если вам не повезёт с погодой, то всё что вы увидите здесь за кучу деняк будет выглядеть так.

----------------------------------------

А вот в горный Алтай вы можете добраться совсем без деняк или с их минимумом, так что ехайте смело. Например на это красивое природное озеро с названием "Гейзеровое", расположенное в Горном Алтае недалеко от посёлка Акташ у подножия гор Северо-Чуйского хребта на высоте 1370 метров над уровнем моря.
Добраться до этой местной природной достопримечательности довольно просто по трассе М-52, именуемой Чуйским Трактом и отойдя на 6 километров от посёлка Акташ. Можете ехать отсостопом или на автобусе, во втором случае вы доберётесь сюда уже поздним вечером, а в горах темнеет очень быстро.

В мае и в июне единственная площадка для кемпинга в этом районе всегда заболочена после схода снега и дождей, так что вам придётся снимать номер на одной из двух местных турбаз, либо же вставать с палатками на ночёвку где-нибудь на возвышенности возле трассы, ища хоть какой-то более-менее ровный уступ. В низинах же сплошная болотина.

Зато на звёзды позалипаете перед сном. Кросивое.

Вдали видна одна из гор-трёхтысячников Северо-Чуйского хребта.

Утром с таким видом просыпаться одно удовольствие, особенно покрытым инеем, собирая шмурдяк окоченевшими руками, ведь здесь лето наступает поздно, а вы выбрали палатки вместо номера в турбазе.

И вы в итоге всё равно пойдёте на турбазу чтобы попить горячего кофе, да и само озеро находится прямо за ней в леске.

Зато всё это на фоне снежных вершин гор.

В 2017 г. эта территория вместе с озером была арендована частными предпринимателями, которые сделали здесь не только пару уютных турбаз, на которых вы из за своей скупости не захотите останавливаться.

Но и проложили через болота деревянный настил к озеру. Раньше приходилось добираться до него переходя броды, а почва вокруг насыщена водой и при наступании колышется под ногами. Я проверял, чуть не умир.

Дорожка из настила пересекает небольшую речушку, в которой кстати водится снующая туда-сюда мелкая рыбёшка.

В таких местах всякие тупоголовые мудаки любят бросать монетки. Ну поздравляю чо, такие вот любители засрали речку.

Настил упирается в лес, где вас будут встречать резные фигуры бобров.

И начинается земляная тропа среди корней деревьев, которую вытоптали потоки туристов, показывая насколько это баян.

Посреди леса недалеко от озера есть небольшая полянка с ещё несколькими деревянными резными фигурами на сказочную тематику.

Здесь есть Бабка с пирогами.

Ящерица-мутант.

И тяночка с козлом.

Ну и конечно же ходячая будка.

Вот показалось и само озеро в окружении лиственниц.

Это совсем небольшое озеро диаметром метров 30 и глубиной метра полтора.

Когда вы до него дойдёте, вы сначала будете разочарованы его размерами, но потусив здесь минут 10 вкурите в чём прикол и вам всё равно в итоге понравится.

В нм бьёт несколько родников сквозь голубую глину, которые создают круговые узоры на его дне, за которые озеро и получило название "Гейзеровое", хотя никакого отношения к вулканической активности оно не имеет, но при этом всё равно не замерзает полностью в зимнее время.


Помимо "Гейзерового", оно также зовётся "Гейзерным", "Серебряным" и "Голубым". Что интересно, широким массам известно это озеро стало совсем недавно, буквально в начале 2010-х гг.

Когда оно появилось в интернете информация противоречивая, но самая популярная версия говорит о том, что оно образовалось в результате Чуйского землетрясения в 2003 г. Ну то есть прямо свежачок.


Купаться и пить из озера категорически запрещено, чтобы не нарушать его строение. Хотя желания пить из него как-то и не возникает на самом деле.

Пишут, что снявшая в 2020 г. рекламный ролик компания из Новосибирска, спустившая на озеро надувной матрас с бельём, получила административный штраф.

А ещё сюда часто заезжают телевизионщики и всякие блоггеры с крутыми камерами.


-----------------

Помните я вам показывал бабаянный маяк Анива на Сахалине? Ну вот сейчас я покажу часть маршрута туда, если у вас деняк вроде бы и нет, а вроде бы и есть, чтобы и не несколько дней туда добираться, и деняк потратить не больше чем тыщ по 10 с носа.

Но опять же, сначала вам в любом случае нужны бабосики чтоб добраться на сам остров. Причём добираясь до него несколько дней на поезде/автобусе/отсостопом и потом на пароме со всеми очередями и ожиданиями, вы прямо без вариантов потратите больше чем на самолёт из Хабаровска, который летит туда 40 минут. По прилёту в Южно-Сахалинск условно оставляете себе десятку на кармане, чтобы не быть совсем полным нищеёбом.
С Южного берёте такси до урочища Мерей на трассе Корсаков-Новиково, потому что автобус вам стопудово подосрёт, ведь он останавливается совершенно не на той остановке, которую вам покажет 2 гис, когда вы пойдёте его ждать.

В Мерей у дороги тонкой полоской стелется песчаный пляж, оканчивающийся зеленоватыми камнями.


Здесь вы можете посмотреть японский синтоистский храм Мерей дзиндзя у существовавшего рядом во времена префектуры Карафуто одноимённого японского посёлка.

К храму от самого моря ведёт бетонная лестница, которая сохранилась до наших дней. Кроме того раньше здесь стояли врата тории, но они не сохранились.

В конце лестницы у бывшего храма Сёконся стоит основание старой разрушенной стелы.

Вроде бы она посвящена павшим японским солдатам, но есть также информация, что она была установлена в честь высадки японского десанта в 1905 г. на пляжу холма. Так или иначе, но рядом за храмом действительно есть японское кладбище.

Сама стела валяется рядом.

И на ней написано что-то на анимешном.


В кустах есть ещё одна стела Тюрейто храма Мерей Хатиман дзиндзя.

Это был так называемый памятник показавшим верность.

В его основании располагалась камера, в которой хранились поимённые списки погибших при исполнении воинского долга солдат, нанесённые на деревянные таблички Итани.

А дальше ваш путь будет представлять отсостоп, ведь в этот день автобус вы уже просрали, тачку по каким-то причинам вы не сняли, а на Новиково в этот день автобуса уже не будет. Благо отсостоп на Сахалине хороший и вас обязательно подберут, особенно если начнёт темнеть, ведь вокруг полно бобров, которые очень любят туристов.

У села Озёрское, при японцах носившего название Нагахама, на берегу у воды есть пара типовых японских ДОТ-ов, вымытых штормами из песка.

Теперь это швартовые для лодок.

Вентиляционные оголовки ДОТ-а.

Внутри их облюбовали пауки.

Вход.

Судя по следам на стенах, раньше они были обшиты деревянными брёвнами, которые давно сгнили.

Писиным пахнет.

Безопасно забичевать в пути, не боясь быть съеденными бобрами, можно в селе Береговое у лагуны Буссе, больше похожей на огромное озеро с солёной водой. Там есть площадка для кемпинга и люди рядом. А ещё крутой автономный толкан с розеткой и светом, в котором можно нормально умыться и набрать питьевой воды на утренний кофеёк.

По пути до Новиково, если вы едете в августе, то обязательно остановитесь на мосту через реку Островка.

По которой как раз в это время идёт плотный поток красной рыбы на нерест. Только ловить её не пытайтесь, а то тут же получите пиздюлей со штрафом, поверьте, рыбы и икры вы на Сахалине и так на халяву нажрётесь вдоволь.

Ну вот вы наконец и добрались до села Новиково, которое при японцах носило название Ояманбецу.

Вон то за стелой магазин и если вы не нищеёб, да ещё и не Дальневосточник, то баблом и дорогой техникой там светить не стоит, а то познакомитесь с нашим Дальневосточным гостеприимством, но вам не понравится. Поcонам с Урала можно, у них менталитет похож на наш и примут за своих. Главное своих АК-47 и ТГК не включайте, а то вас сразу раскусят бгг.

На небольшой площади установлена стела с краткой информацией о нынешнем названии села.

А дальше вам так и так понадобится бабло, ведь вы сюда припёрлись зачем? Правильно, чтобы добраться до Анивы, а больше сюда ехать не за чем. Ну кроме нескольких прикорльных мест по пути, которые не вошли в ачот.

Можете конечно без деняяк чипиздить по скалам и берегу много-много времени и посмотреть на него сбоку через пролив, ну а если вы не наркоман, то платите денюжку и прыгайте на лодку. Ценник там колеблется в зависимости от всего и я не помню уже сколько мы платили, но тыщ пять минимум иметь надо на человека.

А дальше уже на лодке двигайтесь на маяк с обязательной остановкой на мысе Мраморный.

Мыс Три камня.

В десятке километров от пирса на берегу стоит бывший японский посёлок Сатто времен Карафуто, на котором заканчивается последняя дорога, по которой вы будете идти если наркоман и нищеёб.

В советское время эти несколько домов занимала пограничная застава "Южная". Здесь также размещался и обслуживающий персонал маяка Анива.

Отбиваете себе знатно жопу на лодке, потому что прёте против течения.

Показался водопад на ручье Крузенштерна.

Здесь мелководно и очень много ламинарии, которая доходит до поверхности воды, но чтобы нормально её сфотать нужен полярик.

Сам водопад.

И вот вы у последней остановки перед Анивой. Это популярная местная природная достопримечательность мыс Белый Камень у основания мыса Мраморный, при японцах носившего название Гункан ива.

Здесь на оконечности скалы возвышается продолговатая белая глыба, образующая по бокам две небольших бухточки. Она ярко выделяется на фоне всей остальной тёмной породы.

Это природное образование мрамора с небольшими вкраплениями кварцитов, андезитов, опалов, и других полудрагоценных камней.

Тусите здесь примерно минут 40 и ваши жеппы отдыхают.

В такой красивой мелководной бухточке.

Здесь у берега на глубине меньше полуметра колышутся на волнах различные медузы.


И кончено здесь есть различные моллюски, да и рыбы там полно, можете хлебом покормить.

Но вы же блэт все тут ниибаца диггеры/кавесы/геи, так что для вас в самой мраморной глыбе есть небольшое отверстие (дырка), сделанное человеком.

Это небольшая разведывательная штольня, которую видимо проходили, чтобы определить точный состав этой скалы. А может быть даже и сквозной проход хотели сделать с выходом из небольшого природного грота на другой стороне.

В конце штольня поворачивает под углом 90 градусов и упирается в забой, где хорошо видны шпуры под закладку взрывчатки. То есть проходили эту штольню буро-взрывным способом.

Здесь очень тесно на самом деле, но зато можно полежать и тогда вас обязательно забудут и уплывут без вас, потому что вы дутни.

А таким способом преодолевается этот мыс, если вы наркоман, который уже второй день идёт пешком.

И отдохнув в бухточке вы продолжаете свой путь.

Ведь дальше Анива. Пукишествуйте на электричках, а я кончил.
Шкряб-шкряб.